Kameran paahteessa

Magic-pelien kuvaustekniikka nosti profiiliaan korona-aikaan, kun esimerkiksi webcam-pelit nousivat suosiossa. Itse olen ollut innokas valokuvaaja suunnilleen yhtä kauan kuin Magic-pelaaja – päätin opiskelijana valita halvimmat harrastukset. Tein taannoin video- ja valokuvausta ihan ammatiksenikin, jonka seurauksena olen päässyt jonkun verran perehtymään juuri kyseiseen aiheeseen: miten kuvata Magic-pelejä eri olosuhteissa?

Tarkoitukseni ei ole antaa tarjoiluehdotusta osta nämä, vaan esitellä se millä ja miten itse käytännössä toteutan tuotantoa ja kenties sitä kautta antaa (ja ehkä saada!) jotain ideoita. Nurkistani löytyy vuosien saatossa kerääntyneenä vaikka mitä virveliä ja vapaa, joten oma settini on pitkälti muodostunut sen ja uusien tarpeiden kautta. Käyn tässä tekstissä sen läpi hyvin mikrotasolla. Tekstiin epäilemättä tulee eksymään hiukan jargonia, joten jos joku menee yli ymmärryksen, se ei ole tärkeää.

Kotisetuppi

Aloitetaan eniten tunteja näkevästä kokoonpanosta. Tällä toteutetaan pääasiallisesti Show and Tell -sisältö, mutta myös esimerkiksi Ylämaan turnaustaltiointi. Setti on kaikkea muuta kuin ketterä, sillä rouheamman kameran lisäksi homma vaatii kasapäin rautaa rajalle etenkin telineiden muodossa.

Kuva	– Kamera: Sony a7R III + SmallRig cage – Linssi 1: Sony FE 24-70mm F2.8 GM – Linssi 2: Sigma 14-24mm F2.8 DG DN A – Tallennin: Atomos Ninja V + Kingston 1.9TB DC500M
Ääni	– Ääni: Rode Wireless GO II + Rode Lavalier GO – Varaääni: Takstar SGC-598 + SmallRig cold shoe
Valo	– Pää: amaran P60x + softbox – Filli: RaLeno LED (kiinahalpis)
Telineet	– Jalusta (C-ständi): Avenger 2033FCB – Puomi: Avenger D600CB – Fillivalo: Manfrotto 035 Super Clamp + Falcon Eyes MB-950T -jatkovarsi + amaranin tilttiadapteri – Läjä SmallRigin clampeja ja magic armeja valojen, tallentimen, ja muiden kilkkeiden kiinnitykseen – Manfrotto 014-38 (studista isoille kierteille) kameran kiinnitykseen – SmallRig cold shoe äänivastaanottimelle
Kaapelit & virta	– Kameran virta: Verkkovirta dummy-adapterilla – Tallennin: Verkkovirta – Päävalo: Verkkovirta – Kamera tallentimeen: 3-metrinen HDMI (2.x), SmallRigin HDMI/microHDMI-adapteri – Ääni tallentimeen: Roden mukana tullut pieni 3.5mm-kaapeli – 5-paikkainen jatkojohto – Silikonisia kaapelikiinnitysnauhoja
Muut tarvikkeet	– Puhkottuja tennispalloja ständin lattiasuojiksi – Älypuhelin life trackeriksi (Lotus Life Counter) – Kolme hiekkasäkkiä ständin painoksi ja puomin vastapainoksi – Kuulokkeet monitorointiin (Sennheiser IE 100 Pro)

Suurin osa rojuista löytyy yhdestä kannellisesta muovilaatikosta, jonka saa kätevästi pois jaloista. Pystytys menee kutakuinkin näin:

1. C-ständiin tennispallot alle, boomi paikoilleen, nosto ylälukosta suunnilleen pään korkeudelle. Hiekkapussi ständin painoksi.
2. Tarkistetaan kameran asetukset, kamerakehikon pohjaan kierreadapteri, joka kiristetään puomin päätyyn. Pari hiekkapussia vastapainoksi, tsekataan puomin tasapaino. Varaäänenä toimiva mikki kehikon kenkään ja kameraan kiinni.
3. Laitetaan kameraan dummyvirtapalikka ja HDMI-kaapeli, vedetään kiinni puomiin. Nostetaan puomi noin parin metrin korkeuteen ständin alalukosta.
4. Päävalo ja tallennin paikoilleen, molemmat miniclampilla ja magic armilla C-ständiin.
5. Kaapelointi valosta+tallentimesta+kamerasta paikoilleen ja nippuun pitkin ständiä.
6. Fillivalon ständi ja itse valo kiinni pöydän päätyyn.
7. Mikrofonien kytkennät, sound check.
8. Asemointi, valojen säädöt, sun muu loppusilaus.

Ohessa esimerkki tämän kombon lopputuloksesta. Tilana on tavallinen olohuone, jolloin etenkin kesäisin ikkunoista tuleva valo saattaa vaikuttaa marginaalisesti, kuten myös normaalit elämän äänet ympäriltä. Kuvassa päävalo tulee alalaidasta, kun taas fillivalo täyttää ylälaidasta.

Matkasetuppi

Kuva & ääni	– Sony RX0 II (+ varalla Samsung 512Gb microSD) – Tallennin: Atomos Ninja V + Kingston 1.9TB DC500M
Valo	Lokaatio, tarvittaessa amaran P60x + softbox
Telineet	– Jalusta: Manfrotto 035 Super Clamp + Falcon Eyes MB-950T -jatkovarsi + Manfrotto Flex Arm 237 – Läjä SmallRigin clampeja ja magic armeja valojen, tallentimen, ja muiden kilkkeiden kiinnitykseen – Kierreadapteri flex armin ja puomin väliin
Kaapelit & virta	– Kameran virta: Anker PowerCore Slim 10000 PD + micro-USB/USB-A-kaapeli – Valo ja tallennin: NP-F-akut (770/970) – MicroHDMI/HDMI-kaapeli (2.x) – Silikonisia kaapelikiinnitysnauhoja
Muut tarvikkeet	– Ohutta neonväristä roudarinteippiä pöytämerkintään

Tässä taas setuppi menee suunnilleen näin.

1. Tallentimen magic arm menee suoraan pöytään kiinnittyvän superclampin kierrereikään.
2. Jatkovarteen flex arm kiinni, koko setti super clampin lukkoloosiin, super clamp pöytään.
3. Kamera flex armiin kiinni suoraan kierteisiin.
4. Tallennin magic armiin kiinni.
5. Kaapelit kiinni ja nippuun pitkin vartta.
6. Kuva-alan säätö, pöytämerkinnät teipillä, sun muu hieronta.

Setti on kiva ja kevyt, ja mahtuu omassa repussa yhteen osioon. Tallennin on tässä kokonaisuudessa hiukan ekstraa, sillä tallennus suoraan kameran SD-kortille olisi myös mahdollista, mutta kuvan säädöt on kivempi tehdä vähän isommalta näytöltä ja matskun saa talteen ProResinä eikä AVCHD:na. Ääni ajaa omaan korvaan asiansa, toki tähän saisi kotisetupin Roden mikrofonit vaivatta mukaan, mutta niiden liikuttelulogistiikka pelaajalta toiselle on turhan ärsyttävää. Olenkin yrittänyt pitää nämä eventtitallennussetupit sellaisina, että pelaajat pääsevät vapaasti istumaan ja poistumaan ilman sen erityisempää prosessia.

Kamerajalustan kiinnittäminen suoraan pöytään on sikäli ongelmallista, että jokainen tärinä välittyy myös kameraan (etenkin kun tuo flex arm toimii pienimuotoisena vieterinä). Kamerassa on kuitenkin suht laaja linssi (24mm), joten tämän heilunnan saa riittävästi minimoitua kameran omalla kuvanvakauksella sekä fix it in post -mentaliteetilla. Yhden jalustan rakenne tosin antaa tarvittaessa liikuttaa helahoitoa pöydästä toiseen helposti yhdessä kädessä.

Kamera itsessään on itselleni uusi, ja vaikka se onkin jo hiukan ikääntynyt, niin sen ominaisuudet ovat omaan käyttöön esimerkiksi GoPro’n tarjontaa sopivammat, etenkin kun HDMI out löytyy laitteesta natiivina. GoPro vaatii moneen ominaisuuteen erillisen lisäpalikan, ja yhteishinta kapuaisi muutenkin Sonyn tasolle. Synergiabonuksena pikkukamerasta löytyy about samat väriprofiilit kuin järkkäristä, mikäli se tulee koskaan ajankohtaiseksi.

Kamera on melkoisen virtapihi, joten tuo 10 Ah:n powerbankki tarjoilee kameralle reilut 11 tuntia virtaa. Kamera lisäksi toimii (tallentaessakin) suoraan USB-virralla ilman akkua. 970-akut taas pitävät tallenninta hengissä noin 4-5 tallennustuntia per; neljän kierroksen swissiturnaus kulutti yhtä akkua noin 40 %:iin.

Ohessa tällä kokoonpanolla kuvattu peli. Jälkikäteen materiaalille ei ole tehty juuri muuta kuin pieni hienosääntö ja vakautus. Pientä “vakautuswobblea” huomioimatta mielestäni vaivaan nähden käyttökelpoista. Kuva on 1080p:llä, setuppi antaa teoriassa 4K:ta myöten, mutten ole sitä vielä testannut tositoimissa esimerkiksi akunkestojen tai mahdollisen kameran ylikuumentumisen havainnoimiseksi.

Kuinka selättää glare

Monen aloittelevan tuottajan loppubossiksi on muodostunut glare, eli valoheijastukset. Meidän kuvioissa tämä tavallisimmin ilmentyy niin, että korttisleevet heijastavat valoa kameraan niin, että kortit ovat ennemminkin hohtavia valkoisia ruutuja kuin luettavia peliobjekteja.

Glare syntyy kohtisuorasta valosta. Tässä “kohtisuora” katsotaan nimenomaan kamerasta käsin: mitä pienempi kulma valojen ja kameran välillä on, sitä isommalla alueella glarea esiintyy. Ratkaisu siis on kasvattaa tätä kulmaa, eli valaista epäsuoremmin. Yksinkertaistettuna, valoja liikutetaan tai käännetään enemmän ja enemmän sivulle, kunnes glarea tuottava alue on kuvattavan pelialueen ulkopuolella. Jos esimerkiksi pelipöydän yläpuolella on kattovalo, niin glarea esiintyy varmasti.

Kotona tämä on suhteellisen simppeliä: siirretään pöytää pois kattovalon alta kunnes glare katoaa, tai laitetaan kattovalo pois ja valaistaan jollain muulla valaisimella sivusta, tai jotain. Muissa tiloissa tämä voi olla vaikeampaa, sillä pääsyä esimerkiksi kattovalojen säätämiseen ei aina ole. Tällöin helpoin vaihtoehto on etsiä sopivampi pöytä, jossa kattovalojen väliin jää sopivan leveä katvealue. Jos tämäkään ei ole mahdollista, niin kolmas vaihtoehto on estää tai muokata eli flägätä kattovalo – käytännössä tehdä pöydän päälle jonkinlainen katos vaikkapa lakanasta, ja valaista pelialue tämän katoksen alta. Tämän toteuttamiseksi täytyy joko päästä teippaamaan esimerkiksi pahvinpalat valojen päälle (huomioiden paloturvallisuuden), tai hankkia jotain telineitä pitämään tilpehöörejä paikoillaan. Ei siis useimmiten käytännöllistä.

Kun valoja liikuttaa valaistavasta alueesta poispäin, niin luonnollisesti valoteho heikkenee etäisyyden neliönä (ei oo turhaan kouluja käyty). Tällöin valaisimessa olisikin hyvä olla runsaasti puhtia, tai vaihtoehtoisesti kameran riittävän laadukas ettei vaikkapa ISO-arvon nostaminen aiheuta liialti kohinaa.

Fix it in post

Helpoimmillaan raakamateriaalin voi tuupata linjoilleen sellaisenaan, mikäli se ajaa asiansa. Itse tunnetusti en tee mitään helpoimman kautta, joten seuraavaksi kuvattu raakamatsku menee edittiin.

Digitaalisen materiaalin editointiin tarvitsee jonkin editointisoftan. Käytän itse kahta: Resolvea ja Final Cutia. Valinta riippuu täysin siitä, haluanko tehdä PC:llä (Resolve) vai läppärillä (Final Cut). Resolvesta löytyy ilmaisversio, jonka rajoitukset eivät kotikäyttäjälle ole lainkaan relevantteja. Käyttöliittymä tai toimintalogiikka eivät ole kaikista aloittelijaystävällisimmät, vaan ne vaativat hiukan perehtymistä. Intuitiivisemmista ilmaisista vaihtoehdoista muistan kuulleeni hyvää Shotcutista, mutten ole itse sitä käyttänyt. Final Cut taas on sekä tehokas että melko intuitiivinen työkalu, mutta löytyy vain Mac OS:lle ja maksaa rahaa. Ominaisuuksiltaan se on suht lähellä Adobe Premiereä, jota on peruskäyttäjälle vaikea suositella karsean hinnoittelumallinsa vuoksi. Monet oppilaitokset tarjoavat koko Adobe CC -softavalikoiman järkevämpään hintaan, joten opiskelijoille se saattaa olla hyvä joskin silti maksullinen vaihtoehto.

Käytin sitten Resolvea tai Final Cutia, löytyy niistä kotona kuvatulle materiaalille valmiit aiemmin käyttämäni esiasetukset, joten sekä värien että äänen määrittely menevät pitkälti copy-pastena. Manuaalisesti hoidan lähinnä kuvan kroppaamisen ja muut tarvittavat transform/distort-siivoukset, sekä leikkaukset (pelien välit, sekä tarvitut paussit pelien aikana). Sen jälkeen laitan päälle kuvan laidoissa olevat overlay’t, jotta vain pöytäalue jää näkyviin. Siihen päälle jotain tekstiä (dekkien nimet), ja tarvittaessa korttioverlay’t tarjoten paremman kuvan siitä mitä pöydässä tapahtuu. Korttien laitto on helposti työläin osuus ja vie 75%+ koko ajasta, joten yleensä jaksan tehdä sitä lähinnä Show and Tell -videoihin, joiden tarkoitus on keskittyä juuri pakkoihin ja kortteihin.

Silloin tällöin etenkin turnausmateriaaliin joutuu tehdä jotain sensurointeja: milloin dekkiboksissa lukee yhteystiedot, milloin joku alkaa selaamaan sähköpostejaan kameran alla, milloin jokin vieressä käyty sensitiivisempi keskustelu päätyy nauhalle. Näitä sattuu, vaikka pyrin aina varoittamaan, että kaikki pöydän kuva-alalla tapahtuva tallentuu. Tällöin äänen yleensä fiksaan kopioimalla haluttuun kohtaan jotain sopivaa taustaääntä jostain muusta videon kohdasta, ja kuva hoituu träkkäävällä blurrilla (vähän kuten TV-ohjelmissa rekisterikilpien sensurointi). Tämä tietenkin onnistuvat vain niin kauan kun tiedän tai huomaan materiaalissa olevan jotain häivytettävää. Näiden asioiden ulkoistaminen pelaajille ei onnistu, sillä koen loppupeleissä olevani vastuussa julkaistusta materiaalista, eivätkä useimmat pelaajat ole tottuneet pelaamaan kameran alla eli esimerkiksi juuri dekkiboksissa olevat yhteystiedot eivät käy mielessä. Samasta syystä myös vierastan livestreamausta: jälkitallenteista tavaraa on helpompi jättää pois.

Tuumasta toimeen

Kuten alussa mainitsin, homman voi toteuttaa yhtä monella tapaa kuin mitä on toteuttajia. Jos juuri sinä olet kiinnostunut vastaavasta, niin autan asiassa mielelläni vaikkapa kommenttiosiossa tai Discordissa! Samaan tapaan jos esimerkiksi kameroiden käyttämäni kuvaprofiilit tai muu vielä teknisempi tieto kiinnostaa niin avaan niitäkin mieluusti.